月亮虾饼

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　现在几乎每一家泰式餐馆皆供应“月亮虾饼”，那是台湾的泰式餐馆所研发，泰国并无此肴。这有点像缅甸华侨发明给缅甸人吃的“唐明宝”，华味十足，却标榜缅甸小吃。　　月亮虾饼之诞生很有趣，过程如一场演出。那是一种想象的异国风情，想象泰国的月亮又圆又大，乃将虾饼制得仿佛蛋饼大小，再切成三角形，尖端向外做光芒状，整齐盘饰成圆月，中间置紫苏梅子蘸酱。　　它以一种潜移默化的形式出现在台湾家庭。起初东南亚并无虾饼，只有虾片；虾片距离月亮虾饼甚远。金钱虾饼和月亮虾饼像兄弟。台菜馆所售大抵是金钱虾饼，个头小而厚，呈圆扁形；一般泰式餐厅则多卖月亮虾饼。后者薄薄的一大片下锅油炸再分切，强调饼味；前者外形厚实，虾味充足。两者都需趁热吃。　　月亮虾饼的外观、名字确实比较有时尚感、梦幻感，加上蘸酱酸甜的滋味，很快取悦了消费者的舌头，迅速流行开来，成为泰式餐馆点食率最高的菜肴。餐馆的厨师自立门户后，也纷纷卖起月亮虾饼，一路红遍台湾，红到泰国，正式被收编为泰国菜。其传奇身世，是楚材晋用的典型，堪称台湾月亮在泰国发光。　　像接纳异乡人入籍，宛如视角的转换，这种餐饮的错位手法，增强了异国风味，诗性的名称，表现为跨文化的创作方式。　　制作一定要用鲜虾，去壳去泥肠，清洗洁净后沥干水分；月亮虾饼都剁成泥状，拌蒜末、太白粉、蛋白和调味料，均匀抹在米纸上，再覆盖另一张米纸，进油锅中煎至两面金黄，吃起来较膨松且有酥脆感。要紧的工序是，油炸完的除油动作必须确实，否则当那虾饼冷却，瘪皱的饼皮上出现浮油，再也无法下箸。我吃虾饼不喜虾仁搅得太泥，失去虾的口感；或和进过多太白粉，又黏又沱。好虾饼须取材新鲜，其次要调味准确，若调味稍咸，即掩盖了应有的鲜美。　　不唯泰式餐馆，滇缅料理集中的龙冈一带小吃店也收编了月亮虾饼，我吃过的店家包括云南小馆、唐记、宏珍、杨家将、云南人家、云南馆、七彩云南等等，味道相似，台客风格的眷村味。　　这是一种诡异的认同，在亚热带召唤南洋风情，明明是血统纯正的本土味，偏偏炮制异域的温度；定居家乡却表演离散的故事，移民的情结。如今它真的渡过了文化海洋，去了泰国，成为他乡华人的家乡味。　　月亮虾饼也许和东南亚料理互相影响，然则它传承自台菜，流动着一种台味焦虑，改变其系谱，截断其血缘关系，表现出对封闭的反叛，对本土的巧饰装扮，赋予一种新鲜感，从而获得审美的愉悦。　　早期虾饼馅薄，虾肉打成虾泥；现在则讲求厚度，虾肉不能完全打成虾泥，要带点不均匀的虾丁，台北喜来登“Sukhothai泰式料理”的月亮虾饼，厚得实在，虾肉清楚，饱满而鲜美，吃进嘴里溢上精神，像月光皎洁的心灵。　　月亮虾饼是带着梦想的佳肴，连接了我的家庭生活。起初，办公室在捷运古亭站附近，夫妻俩常到隔壁“泰平天国”吃中饭，月亮虾饼、柠檬鱼、虾酱空心菜、椒麻鸡是例点的菜肴。后来家居台电大楼附近，温州公园旁“皇城滇缅料理”仿佛成为家庭厨房，月亮虾饼、打抛猪肉、咖喱鸡、摩摩渣渣美味了生活。演变至今，业者常和以鱼浆、花枝浆做月亮虾饼，以降低成本并丰富口感。木栅“阿如海产”的月亮虾饼甚至以花枝为主角，自从迁到木栅住，返家前先打电话预订一份虾饼，驾车到店门口，总是秀丽下车取货付钱，回家一起享用。遗憾泰平天国、阿如海产都已歇业，秀丽也已谢世。